Comment cultiver et fleurir l’orchidée Cymbidium

Avec des fleurs durables, entre 30 jours à 2 mois, qui peuvent varier plus ou moins, les Cymbidium, orchidées que beaucoup appellent vilain petit canard, est aussi un genre qui séduit de nombreux amateurs d’orchidées.

Je trouve par exemple que non seulement leurs fleurs sont belles, mais aussi leur feuillage, ce qui n’est pas le cas de nombreux genres et espèces d’orchidées.

C’est un genre qui compte officiellement un nombre varié d’espèces, et il y a encore des désaccords sur le nombre exact, mais quelque chose entre 44 et 70 espèces. En termes d’hybrides * , qui peuvent être naturels ou artificiels (par croisement intentionnel d’êtres humains), les effectifs enregistrés dépassent les onze mille.

Dans cet article, je vais aborder plusieurs points importants pour la culture, de l’emplacement, de la lumière, de l’arrosage, de la fertilisation au type de substrat.

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Les hybrides sont des croisements d’orchidées d’espèces différentes, voire entre genres. Lorsqu’elles sont croisées entre des plantes du même genre, elles conservent le nom du genre d’origine. Un exemple d’hybride primaire de Cattleya est le croisement de Cattleya clandiae avec Cattleya amethystoglossa, qui a généré le petit léopard, qui appartient au genre Cattleya, donc c’est le petit léopard de Cattleya.

Lorsque ce croisement a lieu entre genres, un autre genre est créé, comme c’est le cas de Brassocattleya, un hybride généré par le croisement d’un Cattleya et d’un Brassavola.

Mais j’ai mis cette explication ici juste par curiosité, alors revenons à Cymbidium…

Habitat

Lors de l’achat d’un Cymbidium, vous devez faire attention au type de climat de croissance, car il existe des espèces de climat chaud (peu) et des espèces de climat froid.

Une astuce pour découvrir les plantes par temps chaud est généralement celles qui ont des fleurs de type miniature et leurs tiges pendantes.

Il est important de préciser que ceux en climat froid ne fleuriront que s’ils sont à une température autour de 10°C, ils fleuriront difficilement dans les régions chaudes, comme le nord-est par exemple.

Bien qu’ils aiment le froid, ils ne tolèrent pas très bien les gelées, alors protégez-les pendant ces périodes.

La préférence de la majorité va au climat doux le jour et aux basses températures la nuit. On pense que ce choc thermique naturel favorise l’émergence des fleurs.

C’est peut-être un peu de travail, mais si vous avez déjà acheté un Cymbidium avec un climat différent de celui de votre ville, vous pouvez le faire comme certains cultivateurs, qui lui donnent un « choc thermique » au crépuscule. Il s’agit essentiellement d’arroser avec de l’eau très froide, parfois même des glaçons à la tombée de la nuit, et de privilégier l’utilisation de pots en terre cuite, car ils refroidissent plus vite.

Eclairage / luminosité

Cette question dépendra beaucoup de l’espèce de Cymbidium que vous possédez, de l’intensité du soleil et de l’humidité de l’air où vous habitez.

La plupart sont en plein soleil, mais il y a ceux qui se développent mieux à l’ombre de 40% à 60%, comme c’est le cas de ceux cultivés dans les régions à très fort ensoleillement. Cela semble difficile, non?

Mais ce n’est pas si vous savez exactement quelle plante vous avez. Pour cette raison, je vous recommande de toujours acheter des plantes avec des plaques d’identification, car seul le nom vous permettra d’être sûr du soin que vous devrez apporter à votre orchidée, qu’elle soit Cymbidium ou non.

Voici un autre conseil :

une plante dans un endroit approprié a des feuilles dans un ton vert clair ou vert légèrement jaunâtre. Si les feuilles sont vert foncé, elles sont probablement dans un endroit peu éclairé, tandis que celles avec des feuilles ou des taches jaune vif reçoivent peut-être trop de lumière.

Arrosage

Un arrosage régulier est recommandé, mais comme de nombreux genres d’orchidées, elles n’aiment pas non plus être constamment trempées, généralement l’intervalle entre les règles est d’une semaine, mais selon votre ville ou votre saison, le nombre de jours peut varier plus ou moins . Gardez-le humide mais jamais trempé. Et pas d’assiettes en dessous.

Une autre de mes recommandations est d’essayer, lors de l’arrosage, de toujours nettoyer les feuilles des plantes qui se trouvent à l’extérieur, pour éviter l’accumulation de poussière.

Un autre bon et important conseil. Lorsque vous arrosez, faites-le abondamment et observez le temps qu’il faut à l’eau pour sortir des drains (trous dans les pots), idéalement cela se produit presque immédiatement, si cela ne se produit pas c’est une bonne indication que votre plante a besoin d’être replantée, c’est-à-dire que vous devrez le retirer du pot, nettoyer l’excès de racines et utiliser soit un nouveau substrat, soit stériliser l’ancien pour le réutiliser, car les galets de rivière, le gravier et l’argile expansée ne deviennent pas acides avec le temps, car avec l’écorce de pin, par exemple.

Quant à l’heure d’arrosage… si vous choisissez d’arroser le matin, faites-le tôt, afin que les feuilles sèchent tout au long de la journée et soient complètement sèches la nuit, car les feuilles avec de l’eau à la tombée de la nuit peuvent la rendre vulnérable aux attaques de certaines maladies.

Si vous devez faire le «choc thermique», il faut que ce soit au crépuscule, donc attention à ne mouiller que les racines.

REMARQUE : il doit être replanté entre 2 et 4 ans, toujours après la chute complète des fleurs et le séchage de la tige. Après la replantation, utilisez de la cannelle sur les racines coupées et évitez d’arroser pendant 3 semaines

Nombre de fleurs, tiges et période de floraison

C’est une autre variable selon les espèces, il y a Cymbidium qui peut avoir 1 à 3 fleurs et une seule tige florale, et d’autres qui peuvent atteindre 60 fleurs et plusieurs tiges florales.

Les tiges peuvent mesurer de 10 cm à plus d’un mètre de longueur, et peuvent être de type vertical, semi-pendentif et pendentif.

Quant à la saison de floraison, elle a lieu une fois par an, la plupart des espèces fleurissent naturellement en hiver (dans l’hémisphère sud – où se trouve le Brésil) et au printemps (dans l’hémisphère nord), mais il existe des espèces qui fleurissent à d’autres saisons.

L’absence de floraison est intimement liée au manque de lumière et à l’absence de climat plus frais à la tombée de la nuit.

Le substrat de Cymbidium peut contenir des espèces terrestres, des espèces rupicoles (vivant dans les roches) et épiphytes (vivant dans les arbres).

Pour connaître le substrat idéal, connaître le nom de l’espèce est également important, mais si vous ne le savez pas, mon conseil pour le substrat est d’utiliser du gravier lavé et stérilisé, car de cette façon vous aurez une meilleure chance pour votre plante de bien se développer, comme il abritera les j’aime deux groupes : les rupicoles et les épiphytes, et pour ceux-ci, le sol végétal peut être fatal, puisque le sol étouffe les racines, et favorise leur pourriture.

D’autres options tout aussi fonctionnelles pour le gravier sont les galets de rivière et l’argile expansée.

Fertilisation

Lorsqu’elle est plantée en pot, et considérant que la plupart des substrats sont neutres en nutriments, la fertilisation est nécessaire.

Vous pouvez choisir un engrais organique, par exemple avec de la farine d’os et de la tourte au ricin (en n’oubliant pas de faire attention aux enfants et aux animaux, en raison de la toxicité).

Ou par fertilisation chimique, particulièrement toujours mon option, vous pouvez l’utiliser, au moment de la pré-floraison (été dans l’hémisphère nord et automne dans l’hémisphère sud, comme au Brésil).

NPK comme 10-5-15, 20-15-30, et ainsi de suite, est très utile à avoir dans la maison. Comme la numérotation peut varier, l’important est que la plus grande proportion soit le potassium (K), la plus petite proportion soit le phosphore (P) et l’azote soit équilibré entre les deux, étant supérieur à la quantité de phosphore et inférieur au potassium, comme décrit dans les deux formules ci-dessus. Cette fécondation se fait avant la floraison, des mois avant l’hiver (hémisphère sud) et l’été (hémisphère nord).

Après la floraison, la proportion entre l’azote et le potassium doit être inversée, c’est-à-dire moins de potassium et plus d’azote, ceci pour favoriser la croissance de la plante, car ce ne sera pas en période de floraison, ce sera en processus végétatif et après la croissance ( lorsque de nouvelles feuilles et de nouvelles plantules apparaissent). Dans ce cas, le NPK pourrait être 15-5-10, 30-15-20 ou similaire.

De plus, il aura besoin d’autres nutriments : calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S), entre autres en plus petites quantités.

Quasiment un engrais n’est livré qu’avec les 3 macro nutriments : phosphore, potassium et azote, lisez l’emballage pour connaître sa composition.

Ah ! Et rappelez-vous ce que j’ai dit ici sur le blog auparavant, le calcium et le soufre sont chimiquement incompatibles, vous aurez donc toujours besoin d’au moins deux types d’engrais et de les mélanger, un avec du calcium et un avec du soufre, car il ne peut pas être contenu dans le même calcium et les emballages en soufre.

L’idéal est de calculer pour que la quantité d’engrais corresponde au proportionnel pour une période de 15 jours, donc tous les 15 jours vous alternerez les engrais.

Si par hasard vous trouvez un emballage dans lequel les deux sont dans la formule, cet engrais ne mérite pas de crédibilité.

Note 1

: N’oubliant pas que j’étudie beaucoup la fertilisation et que mes sources sont basées sur des livres spécialisés, vendus principalement aux producteurs, qu’ils soient achetés au Brésil ou à l’étranger, je préfère donc conserver les informations que j’acquiers via ces sources, sans discréditer aucun site internet, car je crois que beaucoup finissent par suivre le même souci que moi de fournir des informations aussi précises que possible et basées sur des études scientifiques.

Note 2 :

Comme je le dis toujours, gardez l’habitude d’arroser beaucoup votre plante avant de fertiliser pour éliminer les traces des fertilisations précédentes.

Note 3 :

Evitez les engrais qui contiennent de l’urée, oui ça apporte de l’azote, mais sans vouloir trop me prolonger, l’absorption de l’urée est plus lente que celle de l’azote sans urée.

Le tuteurage

Il est recommandé que la tige, peu de temps après sa formation, reçoive un tuteur, c’est-à-dire un tuteur, pour la soutenir et éviter qu’elle ne se brise au fur et à mesure de la croissance des bourgeons.

N’oubliez pas de l’attacher légèrement. Vous pouvez utiliser ces fils enroulés comme attacher des sacs à pain, des pinces de jardinage, de la ficelle…

Une recommandation que je fais est de ne pas réutiliser les piquets en bois (comme ces bâtons de barbecue), car ils peuvent être contaminés, et s’il s’agit d’un piquet en fil de fer recouvert, je recommande de le stériliser au cas où vous voudriez le réutiliser.

Après la floraison, les

bourgeons tombent et la tige commence à se dessécher, c’est un processus naturel. Pour le garder propre, coupez la tige lorsqu’elle est complètement brune. Toujours près de la base et avec des ciseaux préalablement stérilisés.

Les bourgeons tombent avant l’ouverture

C’est vrai pour la plupart des orchidées. Indique généralement un changement d’environnement. Dans le genre Cymbidium c’est encore plus certain, si elle quitte l’environnement qu’elle était et va dans un autre avec une température supérieure à 18°C, la plante avortera probablement les bourgeons et vous ne verrez pas les belles fleurs.

Division végétale

Contrairement à Laelia et Cattleya par exemple, qui peuvent être divisés en multiples de trois, c’est-à-dire que chaque nouvelle plante doit avoir au moins 3 pseudobulbes, Cymbidium, pour éviter que la plante ne souffre, doit être divisé en respectant le nombre de 5 pseudobulbes par nouveau plant.

Les plantes avec moins de 4 pseudobulbes ne fleuriront probablement pas l’année prochaine ! Par conséquent, 5 est un nombre sûr pour garantir de belles fleurs lors de la prochaine saison de floraison.